/tekst: Weronika Wojda/

W poniedziałek w magazynie WWD opublikowano oświadczenie marki Vetements, z którego można dowiedzieć się o odejściu jej głównego projektanta i współzałożyciela, Demny Gvasalii. Projektant pełni obecnie funkcję dyrektora kreatywnego domu mody Balenciaga, z której na razie nie zamierza rezygnować.

Chociaż stanowisko Gvasalii w Vetements nigdy nie zostało jasno sprecyzowane, to jego wkład w tworzenie projektów oraz kierowanie marką był ogromny. Brat Demny, Guram Gvasalia, współzałożyciel oraz dyrektor generalny domu mody, w oświadczeniu podkreśla kolektywny charakter twórców Vetements oraz zapowiada, że będzie on kontynuował swoją działalność.

- Czuję, że osiągnąłem swój cel jako konceptualista i prekursor designu w tej wspaniałej marce - Vetements urosło w firmę, która może rozwijać swoje kreatywne dziedzictwo samodzielnie - stwierdza Demna i tym samym kończy swój 5-letni pobyt w tym domu mody.

Pobyt, który obfitował w liczne skandale, kontrowersje, torby z Ikei, bluzy z gotycką czcionką, oversizowe kroje, odzież robotniczą i niesławne t-shirty z logiem DHL.

Pochodzący z Gruzji Gvasalia skończył znaną szkołę Royal Academy of Arts w Antwerpii, której absolwentami są między innymi Ann Demeulemeester, Dries Van Noten czy Walter van Beirendonck. Przed założeniem Vetements w 2014 roku, projektant pracował w Louis Vuitton i w Maison Martin Margiela. W jego twórczości widoczne są awangardowe i konceptualne wpływy belgijskiego projektanta - sam Demna wielokrotnie przyznawał, że praca w Maison Margiela ukształtowała go jako młodego twórcę i była dla niego źródłem inspiracji.

Vetements (z francuskiego „ubrania”) wypuściło swoją pierwszą kolekcję ready-to-wear na sezon wiosna 2015 i właściwie od samego początku wyróżniało się na tle innych marek. Pokaz otwierała Lotta Volkova, na co dzień stylistka, koleżanka i wieloletnia współpracowniczka Demny - nieumalowana, z czarnymi krótko obciętymi włosami, ubrana cała na czarno - w obcisły golf i luźne spodnie. Za nią wyszły modelki, wszystkie wyglądające bardzo naturalnie - z rozpuszczonymi włosami, bez widocznego makijażu, w luźnych, asymetrycznych i marszczących się sukienkach i bluzach oraz w długich kozakach z ceraty na obcasie. Wszystko było za duże, miało za długie rękawy i było jakby niedopasowane, za to epatowało nonszalancją i było potrzebnym wtedy powiewem świeżości w modzie.

Następne kolekcje budziły jeszcze więcej emocji. Postawę Vetements wobec świata mody można określić jako ironiczny voyeuryzm czy naturalizm w wersji high fashion. W pokazach często brali udział nie profesjonalni modele i modelki, a raczej znajomi, czy osoby związane z marką. Do prezentowania ubrań Vetements angażowano także osoby w różnym wieku i z różnych środowisk, którzy mieli przedstawiać „postacie” z życia wzięte - olśniewającą starszą panią w dużym futrze i w ciemnych okularach, czarnoskórego szerokiego w barach ochroniarza w czarnej skórzanej kurtce z paskiem ze srebrną sprzączką lub po prostu, pracownika biurowego w dużo za dużym garniturze.

Wyświetl ten post na Instagramie.

Post udostępniony przez VETEMENTS (@vetements_official) Lip 29, 2019 o 6:04 PDT

Gdzieniegdzie przewijały się fantastyczne wariacje tych „zwykłych” sylwetek - total looki w kwiatowy print, bluza z grafiką z filmu „Titanic” (w której w 2017 roku została sfotografowana Celine Dion) czy niebotycznie długie kozaki sięgające pasa, które odważnym fashionistom mogły zastąpić spodnie.

Mówiąc o twórczości Gvasalii, nie można nie wspomnieć o wpływach mody ze wschodniej Europy z lat 90. Marka wylansowała ubrania szyte z wzorzystej ceraty, ortalionowe kurtki, bootlegowe t-shirty DHL czy kolorową chustkę wiązaną dookoła głowy „na babuszkę”. Styl obecny w krajach postsowieckich, który na co dzień zna wiele i wielu z nas i który dobrze znany był Gvasalii, na dwa lata zaczarował entuzjastów mody w Paryżu czy Nowym Jorku, tworząc ogromny hype na markę Vetements.

Wyświetl ten post na Instagramie.

Post udostępniony przez VETEMENTS (@vetements_official) Maj 25, 2019 o 11:43 PDT

Do tej pory działalność Vetements była utrzymana w duchu awangardy i nieszablonowości. Ich pokazy mody miały miejsce w miejscach takich jak McDonald's na Champs Élysées czy w gotyckiej katedrze przy Avenue Georges V. Ich ironiczna postawa budziła wiele wątpliwości co do tego, czy takie myślenie o modzie jest konstruktywne, czy posuwa modę do przodu i czy nie polega wyłącznie na wyśmiewaniu i krytykowaniu tego, co tworzą inni kreatorzy. Jest to również pytanie o to, czy marka, która jest tak konceptualna i w dużej mierze opiera swoją działalność na szokowaniu konsumentów, może długo funkcjonować. Odejście Gvasalii, nieoficjalnego przewodnika Vetements, będzie dla domu mody kluczowym testem przetrwania.

Wyświetl ten post na Instagramie.

Post udostępniony przez VETEMENTS (@vetements_official) Cze 25, 2019 o 11:54 PDT